社交媒体成为设计师的灵感之源？

今年早些时候，扎克·珀森于巴哈马度假期间，在Instagram上贴了几张落日的快照，每张都收到了6000多个“赞”。

“后来很快就有关注我的人想看用这些色彩印成的图案，”这位设计师说。“所以我和团队就把图案数码化，并且放大印刷在双绉纱上。”最后他们用这款天蓝与粉红的丝绸制成了扎克·扎克·珀森(ZAC Zac Posen)2015年春夏时装系列中的一件长裙。

珀森在Instagram上有64万个关注者，他说粉丝和客户在网络上的反馈对于自己的设计来说非常重要。“通过评论和图片，我们可以用新的视角去审视作品，”他说。

曾几何时，服装设计师们到拉贾斯坦邦、塞伦盖蒂平原或俄罗斯大草原之类地方旅行，以图寻找灵感，并从买手或偶尔从客户那里求得反馈。如今浏览几个网站就像是做了一次快速旅行，而关注者们就像是旅伴。正如蔻依(Chloé)的克莱尔·维特·凯勒(Clare Waight Keller)所说，“过去做时装设计的情绪板(mood board)需要几个星期的切实调研，如今花一下午从Instagram上搜罗素材就可以了。”

维特·凯勒说，如今时装界的步调令设计师们很难有时间去进行真实的旅行，系列设计的需求让人晕头转向，想挤出时间做探索和考察、逛美术馆变得愈来愈困难。就拿她本人来说，身为蔻依和丝蔻（See By Chloe，蔻依的副牌——编注）的创意总监，她每年要监制八个系列，包括一个度假系列和一个早秋系列。

维特·凯勒表示： “我刚起步的时候，做一个出色的调研者也是设计师的重要方法之一。你得拥有很多资源和知识，得去图书馆、会见面料经销商，还要自己去发现素材。”她说自己目前的方式就像是混合了“数码方式与前互联网时代的方式”。

她承认Instagram很“迷人”，也担心在当今快速而肤浅的网络浏览趋势之下，思考与研究的习惯正在为人们所忽略。“在艺术学校，我经常被要求评判学生设计的项目，显然所有东西都是用谷歌搜索来的，这种结果通常缺乏深度，”她说。

艾尔丹姆·莫拉里奥格鲁(Erdem Moralioglu)认为自己的企业是随着数码科技与社交媒体的崛起一同成长的：2006年出现了Twitter，同年，艾尔丹姆品牌登陆伦敦时装周。

这位伦敦设计师说，自己每天都要浏览Tumblr，还要强迫症般地检查Instagram。“毫无疑问，Instagram已经渗入我的设计方式；我喜欢收集图像、把不相关的图像放在一起——这样可以发现模糊隐蔽的事物。”他表示，蒙特利尔导演泽维尔·多兰(Xavier Dolan)、巴黎DJ与制作人米凯尔·戈贝尔(Michel Gaubert)、格蕾丝·科丁顿(Grace Coddington)以及苏富比拍卖行的Instagram是他目前最喜欢的账户。

但莫拉里奥格鲁也说，漫游社交媒体仍然只是灵感的“二手资源”。

“社交媒体的问题在于，它可以成为一股把你吸进去的漩涡，突然之间，整个下午就消磨过去了，”他说。“我仍然觉得，观察某些‘真实’的东西可以令自己的创意关注点更加敏锐。”所以，他的2015春夏成衣系列最初的灵感是来自去英国皇家植物园旅游的经历，他在那里看到维多利亚时期植物学家玛丽安娜·诺斯(Marianne North)的绘画作品；此外灵感还来自他在巴黎“第一视觉”面料展上看到的一种“被反挂着”的、饰有金属亮片的透明丝绸织物。

纽约WGSN公司专门负责数码潮流发展的的时尚预报者瑞秋·阿瑟(Rachel Arthur)说，设计师们既把社交媒体作为交流工具，也用它寻找创意灵感，二者之间的界限很模糊。“在目前的阶段，市场与设计密不可分，特别是在美国，所以设计师们都得特别有商业头脑，”她说。“是的，创作是至高无上的，但设计师的想法必须同客户的需求结合。这关乎倾听。”

比如，普罗恩萨·施罗(Proenza Schouler)的设计师杰克·麦克卢尔(Jack McCollough)与拉扎洛·赫南德兹(Lazaro Hernandez)说，他们2013春夏系列的设计就从Tumblr上得到了灵感，并说社交媒体平台出人意料地将想像力与无穷无尽的内容融为一体。

技术的变革也挑战了那种将设计师视为孤独艺术家的旧观念。“时尚界需要开始倾听和分享了，”时尚社交媒体网站VFiles的创始人朱莉·安妮·奎伊(Julie Anne Quay)说，该网站目前有六万名用户。“我们的新闻推送里有梅塞尔(Meisel)和特斯迪诺(Testino)拍摄的照片，但也有16岁的乌克兰时尚博客写手与韩国新锐设计师的作品。他们都在同一个平台上，没有凌驾于他人之上的等级观念。现在的时尚就是这个样子。”

纽约设计师丽贝卡·敏科夫(Rebecca Minkoff)很快就接受了数码科技的发展，她认为，把社交媒体视为大众资源——即通过在网络上收集的素材进行创作，以及使用社交媒体作为宣传工具，二者之间还是有区别的。“对于我来说，重要的是理解潮流，”她说，“所以，如果我Instagram上的关注者们真的喜欢阔腿裤，这种趋势肯定会反馈到设计过程中去。”

事实上，她还说，把自己的作品在社交媒体上展示也成了设计决策的一部分。“人们调整、修改照片，呈现自己最好的一面，”敏科夫说，“这也影响了我，去思考一件作品应当怎样去拍摄，色彩的饱和度是否适合滤镜，印出的成品又将如何转换呈现。”

伦敦考陶尔德艺术学院的时装史讲师丽贝卡·阿诺德(Rebecca Arnold)认为，时装设计师这一工作目前正处于转折点：“现在的设计师是在努力适应环境，而并不是随着这种技术一起成长，下一代的情况会非常有趣。”

她还说，这种变迁也是为千禧一代客户所打造，这一代也是同社交媒体一起成长的。

至于最近的时装系列，阿诺德博士说，马克·雅克布之马克(Marc by Marc Jacobs)品牌的设计师卢埃拉·巴特利(Luella Bartley)和凯蒂·希尔里尔(Katie Hillier)那种“有文化指涉的视觉拼贴”是对Instagram一代“颇具见地的数码回应”。